Glasgow

Con Edimburgo brillando en plena apoteosis festivalera, toda tan moderneta y europea, durante agosto Glasgow acata con naturalidad su papel de hermana fea y pobre de la joya escocesa, y los escasos turistas que pasean por sus calles rebuscan entre las 20 páginas de la Lonely los pocos atractivos turísticos que ofrece la ciudad antes de continuar hacia destinos mucho más lustrosos. Considerada prácticamente tercer mundo hasta hace apenas 15 años, la ciudad predilecta de Ken Loach para mostrar las miserias de la clase obrera británica intenta levantar cabeza mediante proyectos como la remodelación de las orillas del Clyde. Pero hoy por hoy Glasgow sigue siendo una ciudad de contrastes: la ciudad con mayor índice de muertes por arma blanca de Europa (“allí mataron a un amigo mío”, nos dijo Tom en Edimburgo) es también la cuna de muchos de los mejores y más sensibles grupos que han surgido en Europa en los últimos 20 años (The Delgados, Teenage Fanclub, Mogwai, Arab Strap, Belle and Sebastian y un largo etcétera), y en sus bares conviven los borrachos más plastas con algunas de las personas más simpáticas que hemos conocido jamás en una barra. ¿Merece la pena entonces hacer escala en Glasgow? Magapola, JA y yo pensamos que sí, y a continuación damos algunas razones.

No vamos a mentir: Glasgow es una ciudad fea. Ni siquiera el omnipresente Mackintosh pudo paliar la sensación de frialdad industrial que transmiten muchas de sus calles, y los tan cacareados Centros de Conferencias y de Ciencias no dejan de parecer una versión de Playmobil de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia o de la Ópera de Sydney, dando una inquietante sensación de desolación incluso a las 3 de la tarde. La catedral tampoco es gran cosa, aunque merece la pena pasarse por el St Mungo Museum of Religious Life & Art, un coqueto museo que realiza un curioso recorrido por las diferentes formas de vivir la religión en la ciudad de Escocia con mayor variedad de confesiones religiosas.

Pero el verdadero encanto de Glasgow se encuentra en los alrededores de su majestuosa Universidad y de la Glasgow School of Art, en particular en Sauchiehall Street y calles adyacentes. Allí puedes disfrutar a la hora de la comida de los paninis y la amabilidad del personal del Where The Monkey Sleeps (en West Regent Street) o cenar los mejores tallarines de la ciudad en el Noodle Bar (desde aquí recomiendo los Singapore Fried Noodles) rodeado de la gente más extravagante, pasar la tarde tomando unas pintas en el Moskito con la gente que acaba de salir de trabajar y comenzar la noche intentando descubrir a los próximos Belle and Sebastian en el Box (5 actuaciones por noche, todas las noches de la semana) o en el King Tut's Wah Wah Hut, u oyendo la mejor música mientras te tomas unas pintas de Best en el Nice 'n' Sleazy rodeado de alumnos de la School of Art, para acabar la noche bailando en alguno de los clubs que se encuentran en los bajos de Bath Street como el Kushion o el Bunker. Pero, sobre todo, está la gente. Gente que se esfuerza en atenuar la hostilidad de la ciudad gracias a su amabilidad y simpatía (un saludo, Kelly), generalmente jóvenes aspirantes a artistas sin ninguna tontería. Ya nos avisó Cath: “todo el mundo en Glasgow tiene una guitarra”. Y es que en el Barras – un mercado más cercano a Los Invasores (los más chanantes sabéis de qué hablo) que a Camden – puedes comprarte una guitarra acústica o un banjo por menos de 60 euros o discos estupendos a 2 o 3 libras. Detalles de una ciudad que creemos que seguro que además debe mejorar cuando comienza la Universidad, hostil y amigable a la vez, y que quizás con el tiempo y el esfuerzo económico se convierta en un punto de visita obligado, menos “ciudad de cuento” que Edimburgo y más llena de vida “real” y música. Mucha música.